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A NOUS LES GRANDS ESPACES

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ARGENTINE - S mois

Aperçu de l'ARGENTINE

Population : 39 millions d'habitants
Superficie : 2 780 000 km² - soit plus decinq fois la France
Densité : 14 habitants au km² - soit 8 fois moins que la France
Capitale : Buenos Aires dite Capitale Fédérale - chaque région ayant une capitale.
Religion : catholique à plus de 92%
Langue officielle : espagnol (castellano) parlée par 100% de la population - quelques langues indigènes : le quechua dans le nord-ouest et le guarani dans le nord-est
Monnaie : le pesos argentin ($) divisé en 100 centavos ( 1€ = 4,50 $ argentin environ)
Régime politique : Démocratie Présidentielle
Chef de l'Etat : Christina Kirchner (qui a succédée à son mari)
Emblème du pays : le ceibo, magnifique fleur rouge

Tracé en noir du 20 mars au 17 mai 2008
Tracé en bleu du 17 au 20 juin 2008
Tracé en rouge du 19 septembre 2008 au 04 février 2009

Séjour en Argentine du 20 mars au 19 mai 2008

A BUENOS AIRES ET DANS SA REGION

Nos premiers pas en Argentine, la barrière du port passée, sont doublés d'une impression de délivrance après la traversée de plus de quatre semaines et d'une seconde impression de légère angoisse à l'idée de parcourir, en premier lieu un si grand pays que l'Argentine, puis par la suite le continent américain.

En ce 20 mars 2008 le temps est magnifique, le ciel bleu sans nuage laisse un soleil éclatant nous darder de ses rayons. Il fait plus de 28° à l'ombre.

Nous ne savons pas trop où aller. Il nous faut prendre des repères. Avec nous un allemand avec une remorque aménagée, tractée par un Land Cruiser Toyota. Nous le suivons jusqu'à un parking près de l'École Navale. Nous prenons un ticket pour deux jours auprès du gardien. Une inspection des toilettes nous montre la rusticité et la malpropreté des lieux. Un couple de français, en camping-car, stationné près de nous nous indique trois endroits où il est possible de camper. Nous décidons qu'après avoir déjeuné au restaurant nous irons à celui de Tigre, situé à une trentaine de kilomètres de Buenos Aires.

Tigre

Après avoir cherché nous trouvons le camping Hirondelle au bord d'un rio. L'endroit est tenu par un couple de personnes ayant dépassé la soixantaine, fort gentil. Les installations sont très rudimentaires à l'entretien occasionnel.

Comme nous avons fait des courses dans un Supermarché Carrefour se trouvant entre Buenos Aires et Tigre nous ne sortons pas le lendemain de notre arrivée. Nous sommes en pleine Semaine Sainte et le Vendredi, samedi, dimanche et lundi de Pâques sont sacrés

Le samedi nous allons toutefois faire de petites courses à Tigre distante de plusieurs kilomètres. L'aller est fait en bateau-bus mais le retour en taxi, le vendeur de tickets à la gare fluviale voulant nous vendre deux fois le prix les billets.

Rencontres

Dimanche 23 mars. dans l'après-midi arrivent au camping deux couples de français. Les premiers sont en camping, immatriculé en Loire Atlantique. deux aimables retraités Chantal et Jean-Loup Dupont du Croisic. Quelques heures plus tard, alors que nous sommes tous les quatre à discuter arrive le second couple, en combi Volskwagen, de Saint Jorioz en Haute Savoie. Ces français sont sur le retour vers l'Europe. Ils nous donnent leurs impressions et égrènent leurs souvenirs. Nous essayons de capter un maximum de renseignements.

Guidés par Chantal et Jean Loup nous allons le mardi 25 mars souscrire une assurance pour le Land Rover. Les opérations nous sont facilités par Chantal qui parlent sans problème l'espagnol. Nous passons ensemble la journée à Buenos Aires.

27 mars. Les deux couples de français partent aujourd'hui. Nous nous retrouvons seuls au camping. Le terrain trempé par les orages de la nuit nous font un peu patauger mais le soleil reprend possession du ciel une bonne partie de la journée.

Si nous ne devions pas attendre l'arrivée de la carte bancaire de Bernadette nous serions déjà partis. Nous serons sans doute dans l'obligation d'attendre encore deux ou trois jours.

Comme c'est curieux

Ce 2 avril, donc ce n'est pas un poisson (qu'on ne fête d'ailleurs pas en Argentine le 1er avril) nous sommes surpris que les argentins bénéficient d'une journée chômée et payée pour l'indépendance des Malvinas (les îles Malouines). En effet, bien qu'ils aient perdus le conflit qui les opposaient aux britanniques, ils considèrent toujours ces rochers comme argentins.

03 avril. Il y a maintenant une semaine que nous attendons la carte bancaire de Bernadette. Un second coup de téléphone à notre banque confirme que le courrier est bien parti par les soins de DHL. Nous apprenons aussi que, bien que l'adresse du camping ait bien été mentionnée que les services de Buenos Aires ne nous ont pas trouvés. Peu d'efforts ont dû être entrepris car nous, qui ne parlons pas l'espagnol avons bien trouvé le camping avec moins d'informations. Sans doute, espérons le, serons nous livrés demain ?

Ca y est. 04 avril - Après de multiples coups de téléphone, donnés avec beaucoup de gentillesse par la patronne du camping, nous avons enfin reçu la carte tant espérée. Comme nous sommes aujourd'hui vendredi nous ne partirons toutefois que lundi.

Ce samedi 5 avril est une journée au ciel bleu avec une agréable température d'été. Ayant pris le train de Tigre à Buenos Aires, en fin de matinée, nous flânons le reste de la journée jusqu'à la nuit tombante. Nous prenons aussi le temps de nous arrêter en terrasse de café très fréquentées pour y boire une bière.

A midi au restaurant nous sommes déçus de ne pouvoir déguster de la viande de boeuf. Celle-ci n'est plus livrée depuis plusieurs jours ainsi que les fruits et les légumes, les paysans faisant grève mais aussi des barrages, d'où pénurie.

Train de banlieue

Comme dans toutes les grandes métropoles les trains des banlieue ont leurs particularités. Ceux-de Buenos Aires ne dérogent pas à la règle. Ils méritent tout de même un petit arrêt sur image.
Lorsque l'on monte dans le train cela nous semble tout d'abord tranquille puis, à mesure qu'accèdent les voyageurs, se mêle à eux, tout un petit peuple de vendeurs de toutes sortes (chaussettes, stylos billes, bonbons et autres objets divers... Se trouvent aussi là de pauvres gens faisant la manche ou plus simplement demandant l'aumône. Certains et certaines handicapés font peine à voir et il est difficile de ne pas se laisser aller à donner quelques pesos. Malheureusement, la fréquence à laquelle se présentent tous ces gens laisse indifférente la majorité des voyageurs. A peine un solliciteur est-il passé dans la voiture qu'un autre lui succède. Nous en comptons près d'une trentaine sur les trente deux kilomètres séparant Buenos Aires de Tigre. Dans le sens inverse c'est le même manège.

Le chien qui prend le train

Alors que nous nous rendions à Buenos Aires
Pour y aller régler quelques affaires
A la station de Cupresa nous vîmes un chien
Qui benoîtement pris le train
Pas de maître le menant
Non, il allait, nonchalamment
Dans la voiture sans bien chercher
Sous un siège il alla se coucher
Nous pensions un moment le voir déguerpir
Ou d'angoisse peut-être gémir
Non, comme tout voyageur, il somnolait un peu
Le museau sur ses pattes, fermant les yeux
Bien des stations sont passées
Mais jusqu'au terminus, il est allé
En effet, nous le vîmes, à Buenos Aires
Descendre sur le quai, suivant au flair
Les voyageurs qui comme nous, enfin
Sur le quai quittaient le train
De la journée nous n'avons pensé au chien
Ce n'est qu'au moment de reprendre le train
Pour regagner Tigre d'où nous étions partis
Que nous l'avons cherché, un peu surpris
Mais, sa promenade, avant nous, terminée
Sans doute, était-il, déjà rentré.

(véridique le samedi 5 avril 2008)

ENTRE RIOS

du 07 au 11 avril -
Nous prenons la route 14 en direction de la région des Missionnes où se trouve les chutes d'Iguazu. Nous mettons quatre jours pour parcourir les 1500 kilomètres qui nous en séparent.
La route est souvent rectiligne. De grandes plaines, étendues jusqu'où l'oeil peut porter sont le plus souvent d'immenses pâturages où des milliers de bovins y broutent paisiblement une herbe généreuse. Parfois, la route traverse des étendues marécageuses dues à la platitude du terrain où viennent stagner les eaux. Dans cette région il n'y a pas de cultures sauf dans l'extrême nord où des champs de canne à sucre sont cultivés sur des terrains plus vallonnés.

Pour déjeuner le plus souvent nous nous arrêtons dans des parillas pour y manger de la bonne viande grillée. Une fois, voulant varier notre menu nous avons essayé du poisson de rio. Celui-ci, totalement insipide ainsi que la sauce qui l'accompagnait n'a pas réjouit nos papilles.

Pour dormir, nous cherchons un peu de sécurité. Malgré le peu de structures pour le camping (ou alors de mauvaise qualité) nous choisissons des endroits aménagés.

PORTO IGUAZU

1ère manifestation

A 5 kilomètres d'Iguazu mais seulement à 800 mètres du camping où nous avons projeté de nous arrêter nous sommes bloqués dans une file de voitures, camions et bus. Nous ne savons pas ce qui provoque cet arrêt. Nous pensons tout d'abord à un accident. Nous apprenons quelques instants plus tard qu'il s'agit d'une manifestation d'enseignants et de parents d'élèves mécontents des conditions de travail et d'accueil des enfants dans les écoles d'Iguazu. Les accès, d'entrée et de sortie de la ville sont barrés. Arrêtés à 17 H 30 nous remettons le contact à 23 H 30. Heureusement pour nous, les portes du camping ne sont pas fermées.
Si nous en croyons ce que d'autres voyageurs nous ont raconté les manifestations de revendication sont fréquentes.

12 avril - Nous allons à pieds jusqu'à Porto Iguazu distante de 5 kilomètres pour y faire quelques achats. La ville n'est pas jolie. S'y trouvent de nombreux hôtels compte tenu de sa proximité avec les cataracas. Nos courses faites nous buvons une bière Quilmès Stout pour nous désaltérer.
Sur le chemin du retour nous voyons un Land Cruiser Toyota garé devant une supermercado (dans lequel nous n'avons pas fait d'achats compte tenu du peu de propreté). Il est immatriculé dans l'Eure et Loir). Ne voyant pas les occupants nous filons notre chemin.

Mélanie et Mathieu

Lorsque nous arrivons au camping il fait déjà grand nuit. Tout près de notre Defender nous apercevons le Land Cruiser Toyota garé. Deux personnes sont à coté et s'affairent dans la préparation de leur dîner. Bernadette s'approche d'eux et les interpellent "alors les français". Moins de temps qu'il ne faut pour le dire nous nous trouvons tous les quatre attablés, à prendre tout d'abord l'apéritif et à partager ce que nous avons pour notre repas du soir. Nous faisons donc très rapidement connaissance avec Mélanie et Mathieu.

Pendant les deux jours qui suivent nous passons une bonne partie de notre temps en compagnie de nos deux nouveaux amis. Le hasard fait qu'ils ont rencontré (plusieurs fois) Chantal et Jean Loup (que nous avons nous-mêmes rencontrés à Tigre). Comme ils ont vues les Chutes d'Iguazu nous remettons à après leur départ notre visite pour ce site. Mathieu et Mélanie nous quittent le matin du 15 exprès pour fêter le jour même l'anniversaire de Bernadette. Ils prennent le bateau pour la France le 10 mai prochain.

La rencontre de Mélanie et de Mathieu nous a été très agréable. Nous nous sommes promis de nous revoir.

Après le départ de Mélanie et de Mathieu, malgré le temps superbe, nous remettons à demain notre visite pour les chutes d'Iguazu. Il est presque midi et nous regretterions dans doute de faire au pas de charge les différents endroits à visiter.

La nuit du 15 au 16 est entrecoupée d'orages. Des pluies abondantes et bruyantes criblent le toit de notre couchage. Nous espérons qu'au matin le soleil brillera à nouveau. Hélas, nous avons un temps gris et il pleut toujours. Les journées du 16 et du 17 ne sont guère mieux. Comme nous voulons voir les chutes sous beau temps nous remettons aux jours suivants.

LES CATARACAS D'IGUAZU

Enfin en ce matin du 18 avril nous nous levons avec le soleil. Nous nous dépêchons de partir dans la matinée pour les chutes d'Igazu. Pour ne pas trainer nous prenons un taxi. Les douze kilomètres nous coûtent 20 pesos (environ 4 €).

L'entrée sur le site coûte pour les étrangers 40 pesos par personne soit le double que pour un argentin.

Nous faisons la visite à pieds et sans guide (nous avons un dépliant très explicite et les guides ne parlent pas le français). Nous sommes émerveillés par la splendeur du site. Les cataracas d'Iguazu si elles avaient été connues dans l'antiquité auraient pu figurer aux Merveilles du Monde.
Ce n'est qu'en fin d'après-midi, fourbus d'avoir monté, descendu, remonté à plusieurs reprises que nous revenons vers Puerto Iguazu, cette fois en bus pour seulement 8 pesos.

SAN IGNACIO - LES MISSIONS JESUITES

Quittant Iguazu nous redescendons vers San Ignacio où se trouve une ancienne Mission Jésuite.

De nombreuses missions jésuites ont été implantées au cours du 18ème siècle sur les rives du Parana ainsi qu'à l'intérieur des terres sur les territoires qui appartiennent aujourd'hui à trois pays, l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Celle de San Ignacio est l'une des mieux préservée et est classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Les missions avaient pour but l'évangélisation des indiens (notamment des Guaranis) qui peuplaient cette région. Elles permettaient aussi aux jésuites de disposer de main d'oeuvre gratuite (hormis le gîte et le couvert qui étaient assurés).
Les missions perdurèrent pendant plus d'un siècle pour être finalement abandonnées à la suite du démantèlement de l'ordre des jésuites. Sans guides les indiens retournèrent à la forêt. Ceux qui n'avaient connu que la vie des missions eurent beaucoup de mal à se réadapter.

Il est à noter que de nombreux indiens qui rejoignirent les missions furent atteint de maladies mortelles causées par les germes apportés par les conquérants.

Un moment de détente

Après la visite des ruines de la Mission Jésuite nous nous accordons un moment de détente sur le bord du Rio Parana au Club de Rio à San Ignacio par une splendide journée d'automne austral

Réalité ou légende

A notre arrivée à Buenos Aires et au cours de diverses rencontres il nous a été dit qu'en Argentine et notamment dans la Province des Missiones se rencontraient parfois des policiers ou des gendarmes demandant, avec insistance, que leur soient fait des remises d'argent contre leur complaisance...
Pendant la durée de notre séjour dans la région des Missiones, bien que nous ayons été arrêtés à maintes reprises, par des barrages policiers, sur ces longues routes qui sillonnent le pays, nous n'avons pas eu le sentiment d'être sollicités. Il nous faut toutefois ajouter que notre espagnol, réduit à quelques mots ou phrases clés, la compréhension de telles demandes demande beaucoup de temps. Par ailleurs, faisant plus les ânes que nous sommes, à chaque barrage policier nous n'attendons pas que l'on nous parle et devançons tout commentaire en disant d'emblée "No habla espagnol". Constatant notre ignorance, devant nos airs plus ou moins ahuris, le ou les policiers nous font signe de continuer notre chemin. Nous retenons alors un fou rire pour le laisser éclater plus loin.

De San Ignacio à Salta

La route n°16 est longue entre San Ignacio et Salta près de 1300 kilomètres. Les routes droites sont monotones pendant près de 1000 kilomètres puis cela prend du relief petit à petit. Les immenses plaines où paissent les bovins laissent la place à des cultures. Parfois l'on voit des moutons ou des chèvres brouter le long de la route. Curieusement les deux ne sont jamais mêlés.

A certains moments la chaussée est très déformée. De nombreux nids de poules grands comme des nids d'autruches rendent la chaussée dangereuse. Les camions, nombreux, ralentissent à peine. Nous prenons soin quant à nous de les éviter.

Avant d'arriver à Salta la route devient sinueuse et monte. La ville se trouve qu'à 1200 mètres d'altitude mais cela nous change. La température est toujours élevée, plus de 30° le jours. Les nuits sont agréables avec ses 16 à 18°.

SALTA

Pour nous rendre dans le centre ville et en revenir nous prenons le "collectivo", nom donné aux bus en Argentine. Il nous en coûte quatre pesos, aller et retour, moins d'un €. Comme cela nous n'avons pas de frais de carburant ni de parking.
Le centre ville de Salta possède de beaux édifices, notamment autour de la Place de 09 de Mayo, où se trouve aussi la Cathédrale.
En ce samedi 26 avril 2008 nous apprécions de boire un verre à la terrasse d'un des nombreux cafés-restaurant qui la bordent. Notre plaisir est quelque peu bridé à la vue de ces enfants indiens qui essaient de vendre quelques colifichets. S'arrêtant quelques secondes près des consommateurs ils repartent si aucun intérêt n'est formulé.

ça existe aussi ici

En ce dimanche matin je suis dans un "supermercado" proche du camping à faire quelques courses. Ayant fini mes emplettes je me dirige vers l'unique caisse ouverte pour y attendre mon tour et y régler mes achats. Un couple d'argentins, de souche européenne, se trouve devant moi. Le couple observe la file d'attente puis se glisse avant les quatre dernières personnes. Ce sont des indiens... Personne ne dit rien. Cela semble normal. J'aurai sans doute pu faire de même mais je pousse mon chariot derrière les indiens.

Daniel

Après deux jours avec de la chaleur 35° le jour et au moins 20° la nuit nous avons pendant les trois jours suivants des nuages épais qui laissent peu filtrer le soleil. Les températures baissent mais sont encore supportables. Parfois d'ailleurs les nuages ouvrent de grands espaces de ciel bleu et la température remonte pendant quelques heures.

Nos journées se passent en visite de Salta et en dégustation d'empanadas et d'excellentes viandes dans les restaurants de la ville.

Dans le camping (municipal) se trouvent des allemands, des suisses et quelques français. Deux couples sont en camping-car. Sans être ensemble à tous moments nous faisons connaissance autour d'un verre. Nous avons aussi le plaisir de rencontrer deux jeunes (autour de 25 ans) qui voyagent depuis quelques mois, en Amérique du Sud, à moto et side-car. Leur engin est une réplique des années 40 mais construit en 1993 en Russie. Hélas, nous les voyons repartir le 30 avril. Ils doivent reprendre l'avion à La Paz dans la première quinzaine de mai après avoir mis leur moto side-car en container à destination de la France. Nous serons heureux d'avoir des nouvelles de Clémence et Jean-Christophe et peut-être de les revoir plus tard. Jean-Christophe est fidèle en souvenir puisqu'il se rappelle nos amis Sylvie et François Dupont de Bourg de Péage qu'il avait rencontré au printemps 2002 alors qu'il descendait en Afrique à tandem avec un camarade (le voyage avait pour but de faire découvrir aux aveugles du continent africain le vélo en qualité de coéquipier sur le tandem).

L'anniversaire de Daniel
Ce 8 mai pour l'anniversaire de Daniel est convié à venir déjeuner dans un restaurant de Salta un couple de français avec lequel nous avons sympathisé. En plusieurs points, il est vrai que Valérie et Daniel nous ressemblent. Ils aiment toujours être ensemble et ont l'un pour l'autre de petites attentions qui ne trompent pas quant à leur attachement.

Partis du camping à pieds, sous un ciel gris nous avons au bout d'un kilomètre une petite pluie fine. Celle-ci s'épaissit vite et il est temps que nous arrivons dans le centre ville avant d'être trempés.

Au restaurant nous conseillons à Valérie et à Daniel des grillades de diverses viandes. Nous en avons dégusté dernièrement et nous en avions été ravis.

Après un excellent blanc délicieusement doux mais non sucré que nous dégustons en apéritif avec des petits toasts tartinés de sauces épicées et autres mélanges de petits légumes nous savourons avec nos viandes un excellent vin rouge de la région de Cafayate.

Malgré notre appétit et le régal de nos palais nous ne pouvons terminer la viande. Ce n'est que par gourmandise que nous prenons un postre (dessert), des flans succulents.

Les ventres ronds, heureux, malgré le temps redevenu beau, nous ne pouvons résister à un retour en taxi, trop lourds et paresseux pour revenir à pieds.

Valérie et Daniel nous souhaitent une bonne fin de journée lorsque nous les laissons près de leur camping-car. Ils nous laissent entendre qu'ils ne dîneront pas ce soir, nous non plus.

DIRECTION CAFAYATE

Samedi 10 mai. Nous commençons à préparer notre départ pour Cafayate distante de 190 kilomètres au sud de Salta. Il est temps pour nous de repartir. Si Salta a été une étape agréable il nous faut maintenant voir plus loin.

Dimanche 11 mai. La route en direction de Cafayate est quelconque pendant plus de 100 kilomètres mais après les paysages évoluent vite et nous trouvons des panoramas splendides.

CAFAYATE (Altitude 1600 mètres)

Cafayate est une ville paisible autour de laquelle, outre les activités traditionnelles artisanales, s'est développée la culture de la vigne. De nombreuses bodegas proposent d'excellents vins rouges et blancs. Nous ne manquons pas d'en déguster quelques uns.
La vie dans le centre ville s'articule autour d'une vaste place carrée. On y trouve de nombreux magasins. L'église en est le principal bâtiment. Des restaurants de qualités diverses offrent aux touristes comme aux locaux de succulents plats.

Nous restons une journée à Cafayate. Nous prenons la direction de Cachi par la route 40. C'est en vérité une route sur une vingtaine de kilomètres. Elle devient piste jusqu'à Cachi soit près de 150 kilomètres. Les secousses endurées sont oubliées tellement là encore les paysages nous semblent sublimes

RENCONTRES

Il est déjà près de 14 heures. La faim commence à nous tarauder. Il y a déjà quelques kilomètres nous avons vu un panneau qui annonçait un parador. Nous comptons bien nous y arrêter.
Alors que nous arrivons sur le parking du parador deux jeunes couples sont attablés en terrasse. Ils viennent visiblement eux aussi d'arriver car on est à prendre leur commande.

Passant près d'eux nous leur disons bonjour en espagnol, leur voiture étant immatriculée en Argentine. Ils nous répondent en français. Ils voyagent pour quelques mois en sac à dos mais ont loué une voiture pour faire la boucle Salta-Cachi-Cafayate-Salta. Nous sommes à discuter ensemble lorsqu'une autre voiture immatriculée en Argentine vient se garer. Le jeune couple qui en descend est aussi français. Ils font le même circuit mais ne se connaissent pas. Après déjeuner, avant de partir nous faisons une photo de ces six jeunes bien sympathiques.

CACHI (Altitude 2200 mètres)

Nous nous installons dans le cours de l'après-midi au camping municipal de Cachi. L'ensemble est correct et très bien entretenu (ce qui semble rare en Argentine).
Notre premier tour dans le centre ville nous laisse une agréable impression. La population (blanche, indienne ou métissée) est aimable et semble goûter le temps présent. L'architecture des bâtiments est simple. Là aussi tout s'articule autour de la place centrale et des rues pavées de plaques de ciment hexagonales. Un vieil air de far west plane.
Bien qu'il n'y ait rien de particulier à faire à Cachi nous y restons deux jours. Rien que pour le plaisir de vivre dans un lieu qui respire la tranquillité et le bonheur.
Si les journées sont belles et ensoleillées (20° environ) les nuits sont fraîches (0 à 2°). Pour ne pas avoir froid dans notre couchage de toit nous mettons notre petit chauffage soufflant électrique.

De Cachi à Salta

Avant de partir vers l'extrême nord de l'Argentine et de rejoindre la Bolivie nous regagnons Salta.
Si les itinéraires précédents nous ont émerveillés nous trouvons encore de nombreux points de vue à couper le souffle. Nous roulons en alternance sur des pistes et des routes.
A notre retour au camping municipal de Salta nous ne retrouvons pas l'emplacement que nous avons laissé dimanche dernier, un cirque y est venu s'y installer. Nous prenons place à regret dans un endroit plus poussiéreux. Heureusement nous ne resterons pas plus de deux jours.

Ce vendredi 16 mai nous prenons la direction de San Salvador de JuJuy.

Cette ville, la dernière grande agglomération avant la Bolivie ne nous retient pas. Rien de significatif n'est à voir. La place centrale elle-même est sans charme.

Nous continuons sur la ruta 9. Au village de Yala nous nous arrêtons au camping"El Refugio"". L'endroit est mal tenu mais nous y avons calme et l'électricité. A la réception l'accueil est peu chaleureux et tatillon. Une jeune femme s'exprimant en français (quelques mots) rend l'atmosphère un peu plus sympathique.

Puamarca

Nous pensons tout d'abord faire halte à Puamarca petit village typique. S'y trouvent des campings mais ils sont très mal tenus et très poussiéreux. Nous visitons "Le Pueblo" d'autant que c'est jour de marché. Nous ne sommes pas les seuls touristes. Nous faisons quelques emplettes dont un chapeau de feutre et un gilet en alpaga pour Daniel et de petits souvenirs pour Bernadette. Après avoir fait le tour du village et fait quelques photos nous déjeunons, «d'empanadas», dans un restaurant très fréquenté par les visiteurs.

Nous roulons ensuite tranquillement jusqu'à Tilcara où le camping est presque agréable et où l'eau de la douche est bien chaude.

DEMI-TOUR

nous arrivons dans l'après-midi du 18 mai dans la ville frontalière de La Qiaca. Demain nous entrerons en Bolivie.
Nous faisons un tour dans la ville, cherchons un restaurant (digne de ce nom) en ce dimanche soir mais rien d'ouvert ou alors de misérables gargotes. Après avoir fait un peu d'internet nous rentrons au camping municipal miteux où nous nous faisons un casse croûte.

Avant de nous coucher nous mettons le chauffage électrique dans notre couchage de toit. Bien nous en prend car dans la nuit la température tombe à moins 6°. Des renseignements pris nous apprennent que sur les plateau andins il fait actuellement la nuit entre moins 15 et moins 30°.

Au petit matin nous décidons de revenir sur nos pas et de prendre la direction du Chili.

PASSAGE DES DOUANES ARGENTINE ET CHILIENNE

Ce n'est que le 19 mai après avoir passé une nuit près des Gran Salinas que nous arrivons à la douane Argentine.
De nombreuses personnes sont déjà à attendre, des camionneurs mais aussi des bus avec des touristes de toutes nationalités.
Lorsque notre tour arrive nous présentons nos passeports et les documents du Land Rover. Bien que nous ne comprenons pas très bien tout se passe assez simplement grâce notamment à une jeune belge qui parle l'espagnol (mieux que le français). L'autorisation de circuler en Argentine nous est repris. Bernadette demande avec insistance qu'il nous en soit fait au moins une photocopie. La douanière refuse mais elle accepte qu'on en fasse une photo (qui ne nous sera d'aucune utilité puisque lorsque nous reviendrons dans le pays il nous sera établi un nouveau document.
Entre les postes de douane argentin et chilien il y a 160 kilomètres. Lorsque nous arrivons à ce dernier le bus qui était devant nous en Argentine est déjà arrivé. Il nous faut attendre et remplir d'autres papiers.
(Voir la suite à la rubrique Chili)

Séjour en Argentine du 17 au 20 juin 2008

Venant de Santiago du Chili nous avons décidé d'aller au Brésil vers Porto Alegre pour commencer. Pour ce faire nous devons traverser l'Argentine d'ouest en est.

Le 17 juin après avoir passé les Andes par le tunnel del Cristo Redemptor nous pensons trouver un camping à Mendoza. Malheureusement tous ceux qui s'y trouvent sont fermés. Nous passons la ville et faisons un camping sauvage. Il fait froid mais dans notre couchage de toit nous sommes bien couvert.

Nous poursuivons note route, mais mal orientés par des policiers ou n'ayant pas bien compris leurs explications, nous faisons soixante kilomètres dans une mauvaise direction. Après être revenus sur nos pas nous trouvons la route de Cordoba, capitale nord de l'Argentine. Avant d'arriver à cette ville nous faisons à nouveau un camping sauvage. Ceux-ci, ne sont pas aisés à faire car les routes sont bordées de clôtures afin que les animaux ne divaguent pas sur la chaussée.

Nous ne faisons pas halte à Cordoba . Ce n'est que dans une petite ville San Francisco que nous allons à l'hôtel où la douche chaude est agréablement ressentie.

C'est encore une halte dans la nature avant d'arriver à la frontière argentino-brésilienne que nous passons à Uruguaiana (formalités assez lentes mais sans problème)

Ces journées à rouler n'ont pas été sans intérêt bien qu'il y ait eu peu de changement dans les paysages, prairies, zones quasi désertiques, prairies à nouveau, cultures diverses. Les contacts se sont résumés aux demandes de direction, hôtels, achats et autres approvisionnements en carburant.

(Voir la suite du voyage au Brésil.//

Séjour en Argentine depuis le 19 septembre 2008

Nous revenons en Argentine par Puerto d'iguazu. Le ciel qui était beau se couvre rapidement et une pluie serrée tombe.

Les formalités de police et de douane entre le Brésil et l'Argentine se sont bien passées mais ont été longues compte tenu de l'affluence à la frontière. Malgré l'heure tardive dans l'après-midi nous allons déjeuner d'empanadas dans un restaurant.

A notre sortie lorsque nous arrivons près de notre véhicule garé près d'un autre restaurant nous sommes aimablement hélé par un jeune homme. C'est un jeune français qui est en vacances au Brésil. Il est en compagnie d'une charmante jeune femme brésilienne. Après quelques mots nous sommes tous les quatre à déguster de la Quilmès (une bière argentine). Nous répondons à la curiosité du couple. Une heure plus tard nous sommes toujours ensemble lorsqu'arrive un couple de suisses (rencontré à Foz do Iguaçu). Il se joint à nous. C'est à la nuit tombée depuis un long moment que nous nous séparons du jeune français et sa compagne (Loïc et Aline). Comme il pleut toujours nous faisons de la place dans le Defender pour emmener jusqu'au camping les jeunes suisses. Nous nous arrêtons là nous aussi pour la nuit. Nous constatons qu'à la réception les personnes ne sont pas plus aimables que lorsque nous nous étions arrêtés là en avril.

Nous ne restons pas à Puerto d'Iguazu. Il y pleut puis nous connaissons la ville. Nous descendons vers le sud. La pluie s'arrête en cours de journée et nous retrouvons un ciel presque bleu comme il y en a au printemps.

La province des Missionnes quittée nous entrons dans celle ce Corrientes. La platitude s'aligne à perte d'horizon. Les villes sont très éloignées les unes des autres. Nous avons recours à nos bidons de réserve de gas-oil car les stations services sont à sec. Enfin, par bonheur nous trouvons une station Shell à Corrientes qui nous fait le plein de notre réservoir. Nous pouvons continuer.

Notre problème majeur est de trouver des campings. Lorsque cela ne se peut nous faisons du camping sauvage. C'est souvent mieux car les campings argentins sont si mal aménagés et surtout si mal entretenus qu'un camping sauvage paraît être le luxe.

Après Corrientes nous passons des villes de moindre importance. Goya est sale et encombrée de carcasses de vieilles voitures, camions et autres objets. Nous passons... Esquina n'est pas beaucoup mieux. Nous passons... La petite ville ville de La Paz (ne pas confondre avec la capitale de la Bolivie) tant vantée par les dépliants publicitaires est aussi passée... Une halte dans le village de Villa Urquiza ne nous laissera pas de souvenirs intarissables...

Notre impression lors de la traversée de l'Entre deux Rios est celle d'un laissez-aller des populations, tant en ce qui concerne leur environnement que le travail à effectuer pour vivre dans un cadre agréable et propre.

Dommage la descente, dans de bonnes conditions, le long du Rio Parana serait un véritable agrément.

Nous ne nous arrêtons pas à Parana ni à Santa Fé. Nous prenons la route vers Cordoba en passant par San Francisco

RIFIFI A SAN FRANCISCO(en Argentine pas en Californie).

Où Daniel va en prison et en ressort sans caution

26 septembre 2008

Alors que nous roulons paisiblement en suivant un camion dans la ville de San Francisco, entre Santa Fé et Cordoba, nous sommes surpris par un feu tricolore passant subitement à l'orange. Comme nous sommes déjà engagés dans le croisement (1) nous continuons notre chemin.

Quelques dizaines de mètres plus loin Bernadette attire mon attention sur un motocycliste qui nous fait des signes. Nous pensons tout d'abord à un salut et nous y répondons (ceci arrive assez souvent) puis regardant mieux nous constatons que c'est un policier. Stoppant après avoir trouvé un emplacement le policier nous dit que nous avons brûlé le feu rouge. Nous lui expliquons que notre vue ayant été bouchée par le camion nous n'avons aperçu le feu qu'au dernier moment mais que nous étions passés à l'orange. Le policier parle de nous infliger une multa (amende) mais que si nous voulons parlementer (nous arranger en lui laissant un billet) que cela s'arrangerait (2). Je dis mon désaccord et enclanche la première...

Sans doute fâché de n'avoir pu se faire un peu de monnaie, sur le dos de l'étranger, le policier nous suit à moto en téléphonant. Il ameute les voitures de police en patrouille et nous sommes bientôt suivis par deux voitures (gyrophares allumés) qui nous klaxonnent. Nous entrons dans un parking de supermercado (supermarché).

Rejoints par les policiers, ceux-ci nous disent beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Bien sûr, comme je suis le conducteur, je confirme que je n'ai pas commis d'infraction. Le policier ripoux (c'est un policier municipal) insiste auprès de ses collègues. Le ton monte un peu. Je fais semblant de vouloir aller dans le supermercado. Bien sûr, on m'en empêche. Rapidement les choses dégénèrent. On veut me faire monter de force dans une voiture de police. Je refuse, répétant n'avoir rien à me reprocher. La barrière de la langue et le zèle de deux policiers, notamment, font que l'on se jette littérallement sur moi. L'on me menotte les mains dans le dos en me tordant le bras droit et je suis jeté (en force il est vrai) dans le véhicule. Tout cela se passe devant les yeux de Bernadette et de clients du magasin outrés de la procédure (l'un d'entre eux appelant les policiers à plus de modération est menacé d'être lui aussi emmené (connaissant sans doute les méthodes employées il se tait).

Sur le boulevard et les rues menant au commissariat la voiture de police, toutes sirènes hurlantes et gyrophares allumés, slalomme entre les autres véhicules. Là, les feux sont tous brûlés... A l''arrivée au commissariat, la brute qui m'a tordu le bras, semble fier de son exploit. On me confie à un autre policier (plus gradé) pour interrogatoire. Après avoir décliné nom, prénom et autres qualités, on me prend mes empreintes, comme à un vulgaire criminel. Comme la conversation est difficile (à cause de la barrière des langues) j'explique en faisant des dessins et croquis, les circonstances de la dite infraction. Après cet interrogatoire, on m'invite à patienter dans les locaux d'arrêts. On ne me met pas en cellule mais dans le couloir y attenant. Dans la petite cour qui la jouxte se trouvent deux jeunes (j'apprendrai quelques minutes plus tard qu'ils se sont fait arrêter alors qu'ils volaient dans une maison). Le policier les enferme dans une cellule en laissant toutefois la lucarne ouverte. Les locaux sont crasseux. Ils sentent l'urine à plein nez. Les jeunes incarcérés (un argentin de Cordoba et un chilien de Santiago) ont sur le sol des matelas immondes. Je n'ai rien pour m'asseoir. Je reste debout sans toucher aux murs.

Pendant près de trois quarts d'heure je patiente. Les jeunes discutent avec moi. Ils me proposent même un joint (gratuit). Comme les policiers leur ont laissé leurs cigarettes ils camouflent leur drogue dans le paquet (cachée sous trois ou quatre cigarettes).

Le policier étant revenu me chercher l'on me mène dans un autre bureau. S'y trouvent plusieurs personnes dont une femme parlant en français (nous l'appellerons Georgina). Elle a été appelée pour servir d'interprête. Je répète ma petite histoire qu'elle traduit à une jeune femme. On me dit que c'est la substitut du Fiscal (procureur) lequel est absent jusqu'à lundi. Au bout d'un certain temps il m'est dit que je risque d'attendre lundi pour m'expliquer devant le Fiscal. Puis, assez rapidement, la substitut abandonne le feu rouge grillé pour retenir à mon encontre coups et blessures sur un policier lors de mon arrestation. Je ne peux m'empêcher de sourire devant une telle accusation. Je comprends toutefois que comme je me suis plaint d'avoir été blessé à l'épaule droite et avoir l'intention de déposer plainte contre le policier auteur de cette blessure, la substitut protège ce dernier par sa procédure. Si je suis d'accord avec la version proposée je suis libre sur l'heure. Un procès-verbal est rapidement tapé. Je le signe qu'après avoir eu la garantie de ne pas être davantage poursuivi. Georgina qui a traduit ma demande reçoit en réponse que le seul inconvénient qui pourrait apparaître serait au cas où je désirerai m'installer définitivement en Argentine (il ne serait pas sûr que le certificat de bonne conduite me soit délivré).

Pendant tout le temps que je suis au commissariat je m'inquiète de savoir si Bernadette n'a pas été importunée par les policiers après mon départ. Il m'est répondu par l'intermédiaire de Georgina que l'on est allée la chercher. Je m'y oppose formellement disant qu'elle ne peut conduire le Defender car elle ne figure pas sur l'assurance. Par ailleurs, il est souhaitable qu'elle reste sur place.

Assez éloigné du supermercado et craignant de me perdre Georgina me propose de me raccompagner. Chemin faisant je constate que plusieurs voitures grillent des feux rouges. Dans la voiture je suis le seul à avoir attaché ma ceinture de sécurité, Georgina et sa belle-fille que l'accompagne ne la mette pas.

Sagement (et malgré tout assez confiante) Bernadette m'attend. Elle raconte qu'elle est montée dans le Defender dès mon départ puis, elle a répondu négativement aux demandes des policiers qui à l'évidence voulaient la faire venir aussi au commissisariat.

A la proposition de Georgina de nous héberger Bernadette décline l'invitation voulant dit-elle quitter San Francisco rapidement. Après avoir bu un rafraîchissement avec les deux femmes nous quittons la ville. Nous trouvons une station-service peu éloignée où nous nous arrêtons pour la nuit. Nous nous endormons un peu amers.

Au matin, après une nuit assez difficile, nerveusement et physiquement (de violentes douleurs à l'épaule m'ont souvent réveillé) nous regrettons de ne pas avoir accepté l'invitation de Georgina qui a été très sympathique. Plus, nous avons totalement oublié après toute cette histoire de lui demander son adresse. Si elle lit ce passage qu'elle prenne contact avec nous (nous lui avons laissé l'intitulé de notre site). Merci encore Georgina.

(1)En Argentine les feux ne sont pas à chaque angle de rue mais seulement d'un coté du carrefour.
(2)Il n'est pas rare, en effet, que sous prétexte d'infraction, des policiers demandent à arranger les choses moyennant une petite contribution.

NOTA : Lors de la rédaction de ce fait divers (plusieurs jours après) et éloigné de San Francisco, je suis pris de regret de n'avoir pas porté plainte contre les policiers pour violences et blessures ainsi que pour tentative de raket.

Après l'épisode de San Francisco nous continuons notre route vers Cordoba. Nous faisons avant d'y arriver un camping-sauvage, à l'écart de la route le long d'un rio (à sec).

A Cordoba nous trouvons un camping dans le parc du Général San Martin. Si ce n'était la fatigue nous chercherions autre chose car les équipements sont minables et le prix élevé. Nous sortons en ville dans l'après-midi et mangeons mal au restaurant (seul le vin est bon).

Nous avions initialement prévu d'aller vers le Chili mais après réflexion nous allons prendre la route vers la péninsule de Valdez pour descendre ensuite vers Ushuaïa. Nous remonterons plus tard en direction du sud du Chili.

Nous quittons Cordoba après une journée. Rien de particulier ne nous y retient.

C'est un peu plus de 200 kilomètres plus loin à San Rafaël que nous nous arrêtons. La Vallée Grande avec des campings aux installations et au prix corrects nous accueille.

Rencontre de suisses

Pendant notre arrêt à San Rafaël nous faisons la connaissance d'un couple suisse Carole et Franck. Nous nous revoyons deux fois et passons d'agréables moments ensemble avant qu'ils ne partent vers le nord et nous vers le sud est.

Enfin un cycliste

Ce 8 octobre un cycliste vient monter sa tente près de nous. Après son installation nous faisons un brin de causette. Roger est catalan (nous ne disons pas espagnol). Il est en Argentine pour deux mois et compte descendre jusqu'à Ushuaïa, (il est parti de Salta). Cela nous fait un peu quelque chose de parler vélo, beaucoup de plaisir et un peu de regrets.

Direction la Péninsule de Valdez

Nous quittons la Valle Grande de San Rafael presque à regret mais plus de trois semaines passées ici sont toutefois suffisantes. il nous faut aller voir ailleurs.

Nous passons la localité de San Isabel minuscule bourgade de la pampa. Les stations services sont à court de gas oil. Nous continuons en espérant trouver car l'aiguille du réservoir a dépassé la moitié. Bien sûr nous avons encore une réserve de 20 litres mais si les stations suivantes ont aussi leurs cuves vides nous risquons la panne sèche.

A Catriel la pompe salvatrice nous permet de faire le plein. Les villes de Cipoletti et de Choele Choel passées nous cherchons un endroit pour y passer la nuit. Une station service nous accueille. Pour la seconde nuit nous trouvons refuge à Sierra Grande bien après San Antonio Oeste sur un terrain vague non loin d'une station service dont le parking est encombré de camions. Alors que nous nous installons un argentin passant à vélo nous propose un endroit sécurisé, nous le suivons mais nous nous apercevons qu'il ne s'agit pas d'un camping et que de plus il est encore plus minable que l'endroit que nous avons choisi. Nous faisons demi-tour.

Durant notre cheminement dans la pampa les paysages changent. Le plus souvent c'est une sorte de steppe aux arbustes courts et malingres. Entre San Isabel et Catriel les pompes des puits de pétrole agitent leurs bras avec lenteur. Du coté de Cipoletti des étendues d'arbres fruitiers et des endroits cultivés. Puis ce sont des salines de quelques hectares à plusieurs kilomètres carrés.

Devant nous la route s'étire sur des kilomètres avant qu'un timide virage vienne rompre la monotonie. Le plus souvent la route se confond avec l'horizon.

Le 26 octobre nous arrivons à Puerto Madryn. Lorsque nous faisons des courses avant de chercher un camping nous rencontrons un couple de français, Marie Jo et Jean-Marie, sexagénaires comme nous, qui voyagent en camping car. Connaissance faite nous allons déjeuner ensemble dans un restaurant. Ils nous emmènent ensuite dans le camping où ils font halte (c'est le seul ouvert en ce moment). Nous y sommes protégés du vent les emplacements étant bordés d'arbres. Pendant deux jours et demi nous allons essayer de voir des baleines dans le golfe mais nous en sommes quitte pour de l'attente.

Ce 28 octobre nous prenons la direction de la Péninsule de Valdez, distante de 120 kilomètres. Passée l'entrée du parc où nous laissons 90 pesos (20 €) nous arrivons à Puerto Piramides minuscule bourgade mais qui est très active. De nombreux bateaux y font des balades en mer pour aller photographier les cétacés. Nous constatons que la sécurité pour ce genre de sorties est nettement insuffisante même si les touristes sont équipés de gilets de sauvetage. Nous ne pensons pas y prendre place, quitte à ne pas faire de photos de baleines.

Cette journée du 29 octobre est très ensoleillée mais venteuse (comme partout en Patagonie). Nous faisons le tour de la Péninsule de Valdez en vue d'observer les animaux marins. Nous apercevons de loin des baleines mais faute d'un objectif suffisamment puissant nous ne faisons pas de bons clichés. Nous constatons que les endroits où se trouvent d'importantes colonies d'éléphants de mer et phoques sont balisés. Les touristes ne peuvent pas approcher les animaux. Nous faisons là, comme tout le monde quelques photos mais elles ne nous n'en sommes pas satisfaits. Plus loin, alors que nous sommes seuls nous avisons un bord de mer et trouvons des éléphants de mer prenant le soleil sur le sable.

Plus loin alors que nous sommes arrêtés quelques instants nous rencontrons un curieux animal. Pas très sauvage il vient à nous et mange quelques croûtes de pain.

Plus loin ce sont des guanacos (cousins du lama) que nous croisons.

Le soir nous reprenons la direction de Puerto Madryn. DAMINI a pris beaucoup de poussière, tant dedans que dehors. Nous allons prendre une journée ou deux pour tout remettre en état.

Quittant Puerto Madryn nous descendons vers Trelew et Rawson. Cette dernière ville est la capitale de la province mais elle se réduit à une grosse bourgade.

Si le temps est au beau nous avons un vent fort de face. La consommation s'en ressent. Au lieu de 10 litres aux cent kilomètres nous approchons les 14.

Pour nous abriter des rafales qui doivent dépasser les 100 kms/h nous nous informons au bureau du tourisme de Trelew qui nous envoie vers le le camping Patagonia (à éviter 45 pesos pour des services à minima). La tente de toit bouge parfois dangereusement mais rien ne casse.

Dès le lendemain (1er novembre), nous reprenons la route en direction de Comodoro Radivada. Nous nous installons dans un camping proche de 10 kilomètres à Rada Tilly, au camping municipal . Là, les installations sont entretenues. Seul inconvénient, le vent, qui souffle pratiquement tous les jours en soulevant de la poussière. Les natifs ne semblent pas incommodés mais nous cela nous gêne. Avantage, les emplacements sont protégés par des arbres. Par sécurité, pour que le couchage de toit ne subisse pas de dommages, nous le sanglons.

Le troisième jour nous voyons arriver un jeune couple de français avec deux enfants. Ce n'est que le lendemain que nous faisons la connaissance de Cathy, Gilles et de leurs deux enfants Matisse 8 ans et Anne Sarah 2 ans et demi. Nous sympathisons rapidement.

Notre séjour à Rada Tilly se prolonge trois semaines. Nous attendons en effet que les températures dans le sud se réchauffent.

22 novembre 2008 - Après avoir fait nos adieux aux personnels du camping municipal de Rada Tilly nous prenons la route vers Puerto Deseado. Ce port de pêche et de fret n'est pas très animé en cette saison. Les campings sont peu abrité. Le vent souffle fort. Nous prenons une chambre dans le meilleur hôtel de la ville. Malgré les vitres et les persiennes nous entendons les rafales de vent siffler.

Après une nuit reposante nous reprenons la route pour descendre un peu plus vers le sud. Le vent n'est pas calmé. La pampa est balayée par de violentes rafales. Le véhicule se déporte parfois. La consommation de carburant frôle les 13 litres au 100 kilomètres. Nous faisons halte à Puerto San Julian un autre petite localité. Le camping municipal est bordé d'arbres qui nous protègent (voir dans Fiche technique, rubrique camping en Argentine) . En ce dimanche il y a peu d'animation. Près de nous, des suisses équipés d'un 4x4 avec cellule et des belges en camping car. Ces derniers sont avec des enfants, une fillette et un petit garçon.

Une promenade dans Puerto San Julian nous donne une bonne impression de la ville. Plusieurs hôtels offrent un hébergement de qualité. C'est sur les bords de l'avenue principale, longue de plus d'un kilomètre , que se trouvent la plupart des magasins, souvent de petites boutiques. Un supermercado (de dimensions modestes) fait office de grande surface.

A coté de nous au camping s'est installé un cycliste (argentin de 26 ans). Originaire de la province des Missions au nord il rejoint Ushuaïa. Il porte peu d'équipement ce qui le rend plus léger contre le vent. Tout près aussi un jeune belge flamand qui voyage en stop. Nos discussions sont faites de mélange d'argentin, de français et d'anglais. L'un de nous trouve toujours un mot pour traduire celui sur lequel nous achoppons.

En Patagonie, le temps est souvent très beau jusqu'à vers 10 heures du matin puis des nuages viennent voiler le ciel. Le vent souffle en rafales, se calme puis recommence chassant les nuages.

Le long des routes argentines

De curieux petits autels nichés dans des minuscules cabanes faites de divers matériaux (souvent peints en rouge) autour desquels flottent des petits drapeaux rouges, jalonnent les routes argentines.

Nous pensions au début que ceux-ci avaient été placés là en souvenir de personnes disparues dans des accidents de la circulation. Il n'en est rien. Ces autels ont été dressés en souvenir d'un brigand au grand coeur (genre Robin des bois) nommé Antonio Gil, lequel au 19 ème siècle volait les riches pour donner aux pauvres.

Après Puerto San Julian nous descendons toujours vers le sud par la Ruta 3 sans trouver plus de charme aux paysages qui, depuis plus de 2000 kilomètres se ressemblent. A Rio Gallegos nous pensons trouver un camping qui est indiqué sur un guide mais il n'y a rien à l'endroit indiqué. Dans un bureau d'informations on nous indique un camping associatif des personnels municipaux. Arrivés sur place le camping n'est pas abrité du vent et il y a un bruit infernal provenant d'une usine toute proche. Ayant perdu plus de deux heures dans nos recherches nous décidons de continuer notre route. C'est à quelques kilomètres de la frontière avec le Chili que nous trouvons, tout près du Lac Azul un ancien volcan, un endroit calme. Après installation nous restons jusqu'à plus de 22 heures dehors, la température étant douce et sans vent. A cette heure tardive il fait encore jour compte tenu de la latitude à laquelle nous nous trouvons. Non loin de nous deux véhicules allemands font aussi halte.

La nuit ayant été calme et sans vent nous avons très bien dormi. Nous décidons de rester une journée sur place afin de visiter les alentours et nous reposer.

Si la nuit précédente a été clame il n'en est pas de même cette nuit. De fortes rafales de vent et la pluie nous tiennent en éveil. Nous avons heureusement haubané notre couchage de toit. Cela tient bon et quand cela bouge c'est tout l'ensemble, véhicule et couchage, qui bouge. Près de nous, hier au soir, sont venus pour la nuit des jeunes suisses lesquels sont avec une cellule montée sur leur 4x4. Ils ont eux aussi peu dormi étant très impressionnés.

Nous plions de bonne heure, sans prendre de petit déjeuner, le vent nous empêchant de le préparer.

Douanière Ripoux

où l'on nous vole une statuette en bois sous prétexte que c'est prohibé.

Le 28 novembre, descendant vers Ushuaïa, nous nous présentons à la frontière chilienne, au nord de la Terre de Feu.

Nous conformant aux indications des panneaux nous déclarons les quelques victuailles ne pouvant transiter. Nous les remettons pour destruction. Il va sans dire que la majorité des produits sont totalement innofensifs et que c'est là une manière détournée de faire du protectionnisme.

Le début de la fouille se passe normalement avec un agent des douanes chiliennes masculin. Nous sommes en fin d'opération et prêt à repartir lorsqu'arrive une fonctionnaire. Celle-ci, semble être d'un grade supérieur de l'agent qui nous a déjà contrölé. Elle décide de fouiller de fond en comble tous nos bagages. Nous nous plions sans difficulté sans trop trouver dans l'immédiat les raisons des recherches.

Avec ses mains expertes (qu'elle a recouvertes de gants à la demande de Bernadette) elle fouille méthodiquement. Nous comprenons alors qu'elle se moque bien de nos vêtements ou autres victuailles mais qu'elle cherche une chose quelconque à s'accaparer. Sa recherche est fructueuse lorsqu'elle voit une tête d'indien, en bois, que nous avons acheté aux chutes d'Iguazu. Vite fait, elle laisse filer au vent le document qui accompagne l'objet. Le papier virevolte dans les airs et s'éloigne à grande vitesse.

La fonctionnaire des douanes ne veut rien entendre aux demandes de Bernadette... elle dit que l'objet doit être détruit. Elle le restiturait si nous étions en possession d'un certificat. Bernadette lui dit notre impossibilité de le fournir puisqu'elle même l'a laissé s'envoler.
Dans le bureau des douanes Bernadette, l'objet en main, en appelle aux autres agents des douanes, leur demandant, haut et bien fort, si l'objet est prohibé. Tous baissent la tête et restent sans réponse. Devant ce silence gênant Bernadette demande que soit détruit immédiatment la tête d'indien en bois et qu'un procès-verbal soit établi. Faisant celle qui ne comprend pas (alors qu'elle parle parfaitement le français) la fonctionnaire emmène Bernadette à un incinérateur. Elle y dépose le sac dans lequel nos denrées et la tête sont entreposées. L'incinérateur étant éteint la destruction ne se fait pas. La douanière ferme la porte de l'incinérateur et retourne dans les bureaux. Quant à nous, nous montons dans notre véhicule et partons.

A peine sans doute avons-nous le dos tourné, que la statuette, le miel, les noix, que nous avons laissés sont récupérés.

Quelques kilomètres plus loin nous avons le regret de ne pas avoir pensé à défigurer la tête d'indien à coups de marteau avant de la laisser.

Nous apprendrons à la halte d'Ushuaïa que cette douanière est une habituée de la resquille. Nous décidons (sans nous faire d'illusions) d'en informer le directeur des douanes de Punta Arenas. Une copie de la lettre est également envoyée à madame la présidente du Chili.

TERRE DE FEU - USHUAIA

Après avoir quitté la douane Chilienne nous traversons le détroit de Magellan et filons rapidement vers le sud en direction d'Ushuaïa.

Une grande partie de la route est sous forme de piste. Celle-ci est peu entretenue. Elle semble abandonnée par les autorités chilienne lesquelles il est vrai n'ont aucun intérêt financier, compte tenu que la majorité des véhicules qui l'empruntent vont d'Argentine à la partie sud de la Terre de Feu qui est aussi argentine. Comme il a plu pendant la nuit notre Defender est vite couvert de boue, soit projetée par nous ou par les autres véhicules qui nous croisent ou que nous doublons.

Passés sur le territoire d'Ushuaïa nous retrouvons l'asphalte et les paysages évoluent. De la plaine où paissent des milliers de moutons nous trouvons des régions boisées et montagneuses. La nature est pour l'essentiel laissée à elle-même. De nombreux arbres, sans doute couchés par les vents violents gisent à terre et pourriront sur place lorsque leurs carcasses blanches auront été rongées par les vers.

Après des milliers de kilomètres dans la pampa revoir des routes sinueuses, de la neige, nous revigorent..

Comme nous avons très peu dormi la dernière nuit nous nous offrons à l'hosteria Kaiken au bord d'un lac à une centaine de kilomètres avant d'arriver à Ushuaïa

Lorsque nous arrivons aux abords d'Ushuaïa nous sommes surpris de la superficie de la ville. Les divers reportages que nous avions pu en voir nous donnaient des dimensions plus restreintes.

Cette ville du bout du Monde n'a rien à envier à ses soeurs placées beaucoup plus haut dans le pays. On y trouve tous les produits dont nous avons besoin. Des supermercados de belle surface (il y a aussi là un magasin Carrefour) regorgent d'articles de Noël. Les argentins champions du crédit vont pour l'occasion s'endetter un peu plus.

Dès notre arrivée nous suivons le fléchage des différents campings. Le municipal ne serait pas mal placé et nous aurait intéressés mais il n'est pas doté d'installations sanitaires, de plus il se trouve à plusieurs kilomètres de la ville. Le camping du Club Andin d'Ushuaïa tout proche de la ville est quant à lui cher mais il est le seul à offrir douches chaudes et emplacements délimités. Nous essayons d'obtenir une réduction en fonction du temps de présence. On nous offre 10%.

Sachant des campings existent aussi dans le parc national qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'Ushuaïa nous décidons d'y aller en premier et d'y rester quelques jours. L'entrée du Parc est payante (30 Pesos par personnes pour les étrangers, 7 Pesos pour les argentins).

Une bonne quinzaine de kilomètres est faite sur une piste (c'est la continuité de la Ruta 3 qui va se perdre quelques kilomètres plus loin à Lapatiaia à la frontière du Chili). Après cela s'élargit et nous pouvons admirer des paysages de vallées et de montagnes aux cimes enneigées.

Des campings libres existent bien dans le parc mais les installations sont réduites à leur plus simple expression. Celui qui nous intéresse est pratiquement rempli par les argentins (nous sommes samedi). Nous savons que si nous nous installons là que nous ne dormirons pas de la nuit. Déjà, des flots de musique s'échappent des voitures quand ce ne sont pas de véritables sonos qui sont installées. Des dizaines de barbecues flamboient autour desquels des centaines de personnes s'agitent. Nous faisons demi-tour devant un car de touristes français qui s'étonnent de nous voir là avec notre véhicule.

Nous ne sortons pas du parc sans en visiter quelques coins qui sont aussi grouillants de touristes. Il est certain que passé une certaine heure, notamment dans les jours de semaine, ces endroits doivent être des plus agréables.

Nous ressortons du Parc National regrettant un peu de n'avoir pu y rester les deux jours que nous donnaient droit nos tickets d'entrée.

Nous revenons au camping du Club Andin d'Ushuaïa où nous trouvons installés les jeunes suisses rencontrés plusieurs fois déjà et le couple de belges avec leurs deux enfants.

Pendant notre installation, nous entendons provenant de la ville qui se trouve en contrebas de l'endroit où nous sommes des bruits de tambours et de percussions. Nous pensons qu'il s'agit d'un défilé exotique. Nous regrettons un peu de ne pas être présent pour pouvoir profiter du spectacle.

Le lendemain, alors que nous sommes en ville, nous entendons, comme hier, le bruit de tambours et de grosse caisse. Avançant dans sa direction nous voyons devant les bâtiments administratifs de la province, des hommes de souche indienne, qui manifestent à leur manière en vue d'une revendication. Sur les pancartes que certains brandissent ils réclament l'égalité et la dignité dans les emplois.

Pendant plus de dix jours les roulements de tambours se feront entendre chaque après-midi (après la sieste).

Les manifestants ont-ils eu gain de cause ?

USHUAIA AVANT

Avant l'arrivée de l'homme blanc (en 1862), le Pasteur Thomas Bridges, il n' y avait là qu'un bord de canal maritime sur lequel s'ébattaient les animaux marins et des cormorans battant des ailes. S'y trouvaient aussi, vivant paisiblement de la pêche et de la chasse de gibiers, de paisibles indiens, lesquels disait-on se promenaient nus, qui, pour se réchauffer faisaient de grand feux. Les bois serrés de cette terre leur permettant un approvisionnement inépuisable.

L'homme blanc qui était pacifique s'était fixé comme mission d'évangéliser ces peuples. Une concentration d'indiens, tout d'abord, à qui l'on appris à s'habiller et à avoir moins froid se regroupèrent autour de l'homme blanc. Ces hommes et ces femmes acceptèrent même en échange de suivre certains préceptes qu'on voulait leur inculquer.

Un village tout d'abord se développa aux alentours de la mission du pasteur Bridges. La proximité du canal (Beagle) où voguaient des voiliers se rendant de l'Atlantique au Pacifique (ou l'inverse) amena encore à plus de succès la colonie. Des aventuriers tout d'abord puis des émigrants vinrent s'installer. En vingt ans, le village devenu ville attira l'attention du gouvernement argentin. Ce dernier proposa au pasteur de lui acheter (alors qu'officiellement il n'était propriétaire de rien) sa mission et de lui offrir en échange un immense domaine. Le pasteur ne voulant pas s'éloigner totalement de ce qu'il avait créé choisi une terre située à environ 70 kilomètres. L'endroit s'appelait Harberton. Sur les 20 000 hectares octroyés il construisit une estancia (qui existe toujours).

Jusqu'à la fin de ses jours, le pasteur Bridges continua à protéger les indiens. Ces derniers avaient la possibilité de venir se réfugier sur les terres de l'estancia lorsque des chasseurs de tête les menaçaient ailleurs, (hélas, le pasteur ne put tous les protéger de son vivant et après sa mort les massacres d'indiens se poursuivirent jusqu'à leur extinction complète suite aux crimes perpétrés par les colons blancs ou les maladies importées par eux).

Le centre ville d'Ushuaïa se situe surtout autour de la rue du général San Martin, coeur commerçant et poumon économique de la ville. Ushuaïa vit pour l'essentiel du tourisme. Le calme y revient à l'heure de la sieste (qui est ici comme dans toute l'Argentine scrupuleusement respectée).

Si les immeubles du centre sont bien terminés et dans l'ensemble correctement entretenus il n'en est pas de même dans toute la ville. De nombreuses maisons sont faites de bois et de tôles avec des environnements le plus souvent sales et encombrés.

Pendant une semaine nous avons eu comme compagnons de camping Sybille et Michaël le couple de jeunes suisses rencontrés à plusieurs reprises mais avec lesquels nous n'avions alors échangé que quelques mots de courtoisie.

Leur départ nous a fait comme un grand vide mais comme ils le disent leur durée de voyage est programmée et ils ne peuvent pas rester aussi longtemps que nous même lorsque cela leur plait.

Bien sûr, nous aurons le plaisir de nous revoir un jour. Au revoir à vous deux nos jeunes amis.

PROMENADE EN BATEAU SUR LE CANAL BEAGLE

Où la houle trop forte au retour nous oblige à accoster et à rentrer en bus

Ce samedi 6 décembre la matinée est ensoleillée et chaude. Il serait dommage de ne pas en profiter pour aller faire un tour en bateau sur le canal Beagle. Vers 11 heures nous descendons à pieds vers le centre ville où nous achetons des gâteaux pour notre déjeuner. Nous dînerons mieux au restaurant ce soir, l'air marin, à n'en pas douter nous ouvrant l'appétit.

Les différents compagnies de bateaux de tourisme sont regroupées près du port. Il y a de petites coques mais aussi de confortables catamarans offrant plus de deux cents places assises. Les sorties durent entre deux et quatre heures en fonction du programme choisi. Nous optons pour un catamaran préférant le confort au mal de mer.

Le départ est fixé à 15 heures 30 et le retour prévu pour 19 heures. Nous prenons place sur le bateau vers 14 heures 45.

Après une demi-heure de navigation nous approchons un îlot où se concentrent des éléphants de mer et des cormorans. Bien que nous n'accostons pas les animaux, surtout les mâles semblent agacés. Pour prendre des photos chacun se presse au plus près. Ceux qui sortent du salon les derniers ont quelque mal à faire leurs clichés. Le bateau reste cependant assez longtemps pour que tout le monde soit satisfait.

L'îlot aux éléphants de mer et aux cormorans dépassé nous continuons notre promenade au centre du canal Beagle. Bientôt nous sommes en vue de Puerto William en terre chilienne. Nous ne pouvons approcher trop près sans que le bateau n'entre dans les eaux territoriales du Chili. Ce serait enfreindre les règles ce pays.

Puerto William est vraiment la ville la plus australe du Monde puisqu'elle se trouve au sud d'Ushuaïa C'est plus en fait une garnison qu'un port. Le tourisme n'a pas atteint cet endroit qui n'offre rien de spectaculaire, coincé qu'il se trouve entre les eaux du canal et la montagne.

Nous voguons maintenant vers la pinguineria comme l'appellent les argentins. C'est une île à près de 40 kilomètres d'Ushuaïa.

Le bateau qui est conçu pour approcher au plus près des plages, voire y accoster, nous met en contact direct avec les pingouins même si nous ne descendons pas à terre.

Les animaux ne sont pas effarouchés par notre arrivée. Nous pensons que les nombreuses approches les ont habitués à de la visite. Ils vaquent à leurs occupations favorites, jouant dans l'eau où ils progressent à une vitesse surprenante. Leur arrivée sur le rivage se fait un peu plus lourdement. Ensuite, ils s'en vont de ci, de là, se balançant de manière amusante. Certains semblent préférer se reposer sur le sable où ils donnent l'impression de faire causette. Le temps qui nous est accordé, là aussi, pour prendre nos photos est largement suffisant. Nous jouissons du plaisir de voir les animaux déambuler et nager. Nous observons aussi que ces oiseaux bien qu'ils semblent tous se ressembler ont chacun des particularités.

Laissant nos amis les pingouins à leurs jeux nous reprenons notre navigation en direction d'Ushuaïa.
Le vent s'est levé. Auparavant nous n'en avions pas trop conscience car nous l'avions en poupe. Des creux de plus de deux mètres s'ouvrent devant le catamaran. Ses coques effilées ne devraient pas avoir trop de problème pour franchir les lames.

Alors que nous naviguons depuis 15 minutes les moteurs semblent mollir. Nous sentons rapidement les lames cogner sur les coques. Parfois le bateau plonge ses étraves, des paquets d'eau s'abattent sur la proue et longent la coque. Bien que cela secoue nous sommes bien à l'abri. Certains on le voit on peur, d'autres sont déjà rendus aux toilettes l'estomac au bord des lèvres. Nous en voyons qui rient pour ne pas faire voir qu'ils ont peur. Une femme, à l'avant, cache sa tête dans les bras de son mari et crie à chaque coup que le bateau secoue.

Les moteurs du bateau perdant de plus en plus de leur puissance. Le timonier fait plusieurs ronds sur l'eau pendant que le mécanicien essaie d'arranger les choses. Bientôt il faut se rendre à l'évidence nous ne ferons pas le retour vers Ushuaïa par le Canal de Beagle mais par terre.

Nous accostons près d'un minuscule hameau. Nous ne descendons pas à terre comme le font certains. Un vent glacial s'est levé et nous transperce de ses rafales. Il nous faut attendre près de deux heures avant de voir arriver des bus.

Ce n'est qu'à 22 heures 30 que nous arrivons au port d'Ushuaïa. Pendant le trajet nous avons pu voir, en continu, les arbres morts qui jalonnent par milliers les sous-bois. Les indiens qui allumaient de grands feux vus depuis des milles en mer ne le savaient pas mais, outre le fait qu'ils se chauffaient, ils faisaient acte d'écologie.

Nous n'avons pas mangé (sauf quelques biscuits offerts sur le bateau) mais nous ne voulons plus aller au restaurant. Un taxi nous ramène au camping où nous nous couchons bien au chaud (notre chauffage soufflant donnant toute son ardeur).

CE N'ETAIT PAS MAL MAIS...

Mercredi 10 décembre, nous allons fêter nos 42 ans de mariage.

Pour l'occasion nous voulons faire un bon repas dans un restaurant renommé d'Ushuaïa. Suivant les guides nous optons pour la table de chez Manu, sur la route du glacier Martial. Ayant réservé nous y arrivons vers 19 heures 45.

L'accueil est sympathique. La carte est bien faite et nous nous mettons en appétit avec un kir au champagne (de la marque Chandon).

Le repas se déroule dans une bonne ambiance. Nous avons près de nous un couple de français en vacances pour une courte durée et qui est venu là pour leur dernière soirée à Ushuaïa. Nous discutons de tout d'une manière agréable.

Si les entrées sont excellentes nous trouvons fades nos plats principaux. La qualité le dispute un peu à la quantité. Les desserts sont bons sans être extras. Le vin est quant à lui parfait.

S'il n'y avait eu Aline et Jean-Pierre, nos voisins de table, nous serions sans doute sortis du restaurant un peu amers, d'autant que l'addition correspondait à la carte mais pas entièrement aux mets servis.

Ce fût quand même un moment précieux pour nous puisqu'il couronnait 42 années de bonheur.

" 17 décembre 2008 - Il y a déjà près de trois semaines que nous sommes à Ushuaïa. Nous espérons voir arriver très bientôt Marie-Jo et Jean-Marie.
" Près de nous depuis trois jours se trouve installé un couple de français avec leurs trois enfants. Nous sympathisons avec Isabelle, Greg et trouvons leurs trois filles Margot, Marie et Eve très mignonnes. Ils font un tour du Monde avec un fourgon aménagé et une caravane. Après avoir parcouru l'Europe, l'Asie, l'Océanie, les voi19 décembre - plusieurs couples de français, la plupart avec des enfants arrivent.

21 décembre. Hier au soir on nous a dit qu'un camping-car immatriculé en 06 est au port. Ce sont peut-être Marie-Jo et Jean-Marie. Ce matin nous y descendons. Nous arrivons près de l'endroit supposé mais il n'y a rien. C'est alors que nous voyons au loin arriver un camping-car. Nous reconnaissons le véhicule. Ce sont eux. Nous revenons ensemble au camping.
Depuis deux jours plusieurs français sont arrivés au camping. Nous nous trouvons entourés. Se trouvent là des couples avec des enfants. Pendant plusieurs semaines nous avions un sentiment de solitude, il y a maintenant de l'animation.

Adieu peuples indiens de la Terra del Fuego

Pendant notre séjour en Terre de Feu nous avons eu l'occasion d'évoquer le sort des populations indiennes. Nous avons vite compris que les indiens qui vivent actuellement sur cette partie de l'Amérique australe sont des immigrés du nord (voués aux tâches subalternes et peu considérés). Ceux qui se trouvaient là lors de la colonisation sont tous morts, de façons diverses. Les colons n'ont eu pour ces peuplades aucun scrupule. Les terres leur ont été enlevées, leurs territoires de chasse ont disparus. Les animaux qui leur servait de nourriture ont été décimés. Les microbes apportés par les occupants ont aussi fait de grands ravages. Pour finir, les derniers indiens, réduits à la famine, ont été pourchassés et tués (souvent contre prime) parce qu'ils avaient abattu un veau ou un mouton pour se nourrir. Plus aucune ethnie, que ce soit alakalouf, yamana ou autre n'existe plus en Terra del Fuego.

Aujourd'hui, pour que le tourisme prospère on a ouvert des musées où l'on montre la culture indienne du XIXième siècle et début du XXième siècle. Belle hypocrisie.

Les réjouissances de Noël passées nous partons ce samedi 26 décembre d' Ushaïa.

Les passages douanes du Chili se passent cette fois-ci sans problème malgré (ou peut-être grâce) l'affluence.

Nous choisissons de repasser le Détroit de Magellan où il se trouve le plus étroit malgré la distance plus longue pour rejoindre Puerto Natales.

Nous délaissons au passage la ville de Punta Arenas.

N'ayant pas trouvé d'endroit pour passer la nuit nous nous arrêtons sur le bord de la route et essayons de dormir sur nos sièges. Le froid nous oblige, deux heures après, à repartir pour chauffer l'habitacle, la température extérieure frisant les 2 ou 3°.

Au petit matin nous entrons dans Puerto Natales en espérant y trouver un endroit pour déjeuner. Hélas, il est encore trop tôt. Après avoir tourné dans la ville encore endormie en ce samedi matin nous reprenons notre route.

C'est dans le petit village de Cerro Castillo à plus de 50 kilomètres plus loin que nous trouvons une cafeteria où s'arrêtent tous les voyageurs. Bernadette y prend du café et des petits gâteaux. Pour ma part je prends un gros sandwich et du jus d'orange pour calmer un faim légitime.

Nos estomacs garnis nous reprenons notre route. Le poste frontière chilien est à moins de 100 mètres. Les formalités sont rapides.

Lorsque nous arrivons à la frontière argentine nous nous trouvons derrière un bus. Nous devons attendre notre tour. Aux formalités de douane, le fonctionnaire décide de nous faire attendre (visiblement il veut sa petite commission). De nombreuses personnes passent devant nous. Il nous est demandé de décrire nos itinéraires depuis notre arrivée en Amérique du Sud. Cela fait, le fonctionnaire décide de ne pas nous accorder comme il est de coutume 8 mois pour notre véhicule prétextant que nous les avons déjà dépassés. Après palabres il consent à nous faire le document mais il antidate notre entrée au mois d'août 2008. Cependant il tamponne le document à la date du 28 décembre 2008.

Nous avons mis près de deux heures pour passer la frontière argentine...

Nous arrivons à El Calafate fatigués. Nous choisissons de ne pas camper mais de louer une chambre dans un complexe touristique. Le reste de la journée se passe à faire un bon repas au restaurant. Nous nous couchons tôt.

En ce dernier dimanche 2008 nous allons dans le parc des glaciers ayant pour but de voir le Périto Moréno, un gigantesque glacier. L'entrée du parc est facturée aux étrangers 40 pesos (contre 12 pesos aux argentins). Nous ne regrettons pas notre argent. Les vues sont superbes. Le glacier est à couper le souffle.

Nous quittons El Calafate après une troisième nuit. Nous avions besoin de nous reposer.
La ruta 4o que nous prenons pour monter vers le nord est parfois asphaltée mais, le plus souvent c'est de la piste, de la plus mauvaise. Nous avions prévu de rallier le petit village de Périto Moréno à 500 kilomètres mais après une visite aux cuevas de los manos où l'on peut observer des peintures de mains datant d'environ 20000 ans il se fait trop tard pour rejoindre Périto Moréno. Le vent qui souffle en rafales nous interdit de monter notre couchage de toit. Nous dormons dans la voiture assis sur nos sièges. Bien que nous restons habillés et nous couvrons de nos duvets nous sentons le froid dans la nuit.

C'est de bonne heure que nous arrivons à Périto Moréno. Nous nous installons au camping municipal.

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